wpisy na blogu

Witam wszystkich

Z tej strony blogowa Szyszka, czyli żona prowadzącego blog. Ponieważ mąż jest bardzo zapracowany zarówno na budowie jak i w pracy postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i opisać postępy w budowie naszego "Wspaniałego" domu. Mam nadzieję, że chociaż w połowie wykażę takie zdolności blogerskie jak mój mąż.

Jednakże, zanim zacznę wszystko opisywać, jako świeżo upieczona mama chciałabym pochwalić się naszym 3-miesięcznym synkiem, który co dzień zaskakuje nas coraz to nowymi zdolnościami. Oto i on - mały Nikuś:

Ponieważ moja wiedza na temat spraw technicznych jest znikoma będę pisać o tym na czym zna się każda kobieta, czyli o zakupach

Parę tygodni temu wybraliśmy się z mężem do Leroy Merlin na zakupy całej armatury do łazienki. Fakt faktem spędziliśmy tam ponad 3 godziny, ale rezultat zakupów był taki, że kupiliśmy praktycznie wszystko, po co przyjechaliśmy. Najdłużej przyszło nam wybierać kabinę prysznicową, gdyż tu mieliśmy dylemat, czy kupić tańszy wyrób chiński z tzw. "hydromasażem" i innymi cudami, czy zdecydować się na droższą pustą kabinę produkcji polskiej. Po długich pertraktacjach zdecydowaliśmy się na tą drugą opcję - kabina prysznicowa KABRO firmy Sanplast w szkle grafitowym z głębokim brodzikiem do kąpania Nikodemka

Jeżeli chodzi o baterie do zlewów w łazienkach tu wybór padł również na polską firmę KFA. Dużo naczytaliśmy się o produktach chińskich, dlatego doszliśmy do wniosku, że lepiej dołożyć te parę groszy i mieć spokój, niż "bujać się" później z reklamacjami. Wyjątek zrobiliśmy przy zakupie panelu prysznicowego, gdyż nie mieli innego niż chińskiego, choć na opakowaniu widniał napis, iż producentem jest firma polska - mąż zastanawia się co prawda czy go nie oddać.

W Leroya dokonaliśmy także zakupu dwóch sztuk misek WC, tu głównym kryterium wyboru była klapa wolnoopadająca, dlatego zdecydowaliśmy się na Cersanita.

Dobrym wyborem okazał się zakup szafki ze zlewem do dolnej łazienki, gdyż jak później porównywałam ceny na necie sama szafka kosztowała tyle, co zakupiony przez nas zestaw. Inne zakupione produkty to: bateria do kabiny prysznicowej, zlew i bateria do kuchni. Mamy zamówioną też wannę z Koła o wym. 80x180cm. Z armatury pozostały nam do kupienia jeszcze dwa zlewy do górnej łazienki i bateria do wanny ( w Leroy'a był bardzo mały wybór).

Oprócz armatury w markecie kupiliśmy jeszcze gres do garażu i kotłowni, który mąż jak z resztą wszystko zamierza kłaść sam

Drugim tematem, jakim zajmowaliśmy się przez ostatni czas to wybór płytek do łazienek, salonu, kuchni, jadalni i korytarza. Tutaj mąż zostawił mi samowolkę więc mogłam wybrać co mi się podoba . Ponieważ z Nikusiem trudno się gdziekolwiek wybrać poszukiwań dokonywałam przez Internet i telefon. Przyznam się, że nie było łatwo, ale ostatecznie po ok. 2 tygodniach dokonałam wyboru następujących płytek:

Łazienka dolna - płytki Toscana z Tubądzina.

Łazienka górna - płytki Amiche z Paradyża.

Salon i korytarz płytki Arkesia mocca z Paradyża, a kuchnia i jadalnia Arkesia beige. U nas płytki będą miały wymiar 60x60

Mam nadzieję, że wybrane płytki będą się ładnie komponować w naszym domku i już niedługo będę mogła to zaprezentować na blogu. Jeżeli chodzi o termin naszej przeprowadzki, to pokładam wielką nadzieję, że będzie to najpóźniej koniec tego roku. Jednakże wiem, że pozostało jeszcze sporo do wykonania, a worek z pieniędzmi jest już prawie pusty:(.   W tym tygodniu ma wejść ekipa od gipsowania i płytek, także to w dużej mierze od niego zależy jak długo to będzie robił. Pod koniec października mamy umówiony montaż kuchni, także mam nadzieje, że już nie będziemy go więcej przekładać.

Na koniec chciałam na forum napisać mojemu mężowi, że jestem z niego bardzo dumna za jego wielki wkład włożony w budowę tego domu. Kochanie jesteś wielki !

No to się narobiło. Może nie jest to katastrofa budowlana ale na pewno katastrofa na budowie

Na ścianach parteru zaczęła wychodzić mi wilgoć - mokre zacieki!

Jak się później okazało woda ciekła z kolanka pod posadzką w garażu i rozlała się po całej posadzce w domu! Istna masakra! Zanim przyjechał winowajca - hydraulik, rozkułem kawałek posadzki w kuchni żeby sprawdzić jak to tam wygląda. Pod 10cioma centymetrami posadzki i 20cm styropianu mam gnój,  full wody i wilgoci  Spodziewam się że woda musiała tam nachodzić od kilku tygodni albo od "nowości", czyli dwa miesiące 

W sumie jest już tego trochę mniej bo od tygodnia intensywnie wietrze pomieszczenia na parterze i przez cała dobę chodzi osuszacz powietrza, z którego wylewam co dziennie kilka litrów wody. Pewnie minie kilka tygodni zanim zacieki znikną, a sam wilgoć będzie wychodzi jeszcze po wyprowadzce.

No nic, nie będę się więcej rozpisywał na ten temat, bo po co znowu się ładować, a już trochę po tym wszystkim ochłonąłem. Ciekawe tylko kiedy będę mógł te ściany wygipsować?

A tu miejsce trefnego kolanka, przy samym wodomierzu więc woda przewędrowała kilkanaście metrów do salonu i kuchni.

Wracając do regipsów. 

Jeżeli chodzi o obróbkę kosza to ja miałem uproszczone zadanie, z uwagi na układ pomieszczenia. Na jednej ze ścian tymczasowo zamontowałem UDek, tak abym mógł w łatwy sposób wyznaczyć skos.

Tutaj bardzo przydały się długie grzybki.

Jak już przymocowałem jedną stronę to wziąłem się za drugą, a tu wszystko łapałem na poziomicę. Najpierw przymocowałem UDka do ściany, potem włożyłem do niego CDka i "poziomowałem", za równo w poziomie jak i w pionie.

Następnie sam kosz czyli najpierw oznaczyłem na CDkach gdzie muszę je ściąć uwzględniając szerokość UDków. Tu należy się chwile zastanowić i dobrze wszystko posprawdzać bo ja musiałem ścina 2x   Ważne żeby przyszłe UDki schodziły się dokładnie w narożniku przy ścianie.

Potem trochę "gimnastyki" i dwa UDki zostają osadzone na swoim miejscu.

UDki są skręcone ze sobą pchełkami - centralnie w narożnikach. Trochę trzeba się na kombinować ale na pewno się da

Po wykonaniu stelaża, uzupełniłem wełnę, a sam stelaż czyściłem denaturatem aby lepiej trzymała się taśma dwustronna. Ja kupiłem bardzo dobrą taśmę dwu stronną,(prawie 40zł za sztukę) więc mocowałem na plastry, a nie po całości. Mogłem spokojnie zostawić folę rozwiniętą na pół sufitu i nic się nie odklejało. 

No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, po obwodzie wszystkich udeków i Vki na ścianie przyklejałem taśmę PCV albo malarską w zależności która lepiej trzyma. Jest ona niezbędna w trakcie szpachlowania i uzupełniania ubytków. Chodzi o to żeby woda z gipsu nie została szybko wchłonięta przez tynk a gips zdążył związać, poza tym jeżeli miałoby się pojawić ewentualne pęknięcie pojawi się ono "równiutko" na łączeniu i spokojnie bez problemu będziemy mogli zakryć je  akrylem (taśmę widać na fotkach z poprzedniego wypisu)

Po rozłożeniu foli można przejść do montażu płyt. Ja zaczynałem od sufitu.

Żeby nie mieć dużo odpadów to sztukowałem płyty uwzględnieniem mijanki, tak aby płyty nie schodziły się częściej niż co drugi stelaż.

Jeżeli sufit zacząłem przykręcać od prawej strony, to skos zaczynałem od lewej tak aby na łączeniu skos-sufit płyty były przesunięte minimum 40-50cm.

Jeżeli chodzi o okno to należy pamiętać aby płyty nigdy nie schodziły się nad linią okna (tak jak przy ociepleniu styropianem  )

Z uwagi na to, że płytę przy oknie należy przykręcić na samym kancie (a jak tak kręcimy to często pęka i sie kruszy), to ja najpierw montowałem całą płytą i dopiero potem, "przecinałem nożykiem i łamałem". Oczywiście przed montażem przecinałem płytę brzeszczotem w miejscu oznaczonym na niebiesko.

Po opłytowaniu obcinałem nadmiar foli.

Uff ... w wielkim skrócie to by było chyba na tyle

Chyba mnie zachęciliście tymi komentarzami więc jak faktycznie ma się to komuś przydać to napisze jeszcze co mi się przypomniało jak byłem na budowie

Pstrykłem dodatkową fotkę w sypialni. 

Na kolankowej profil V (blaszki na profilu można dogiąć przed montażem w ramach potrzeb - w zależności od kąta nachylenia). Wszystkie profile przyścienne montowałem na kołki szybkiego montażu, jeżeli chodzi o ytonga energo to proponuje 6x80, tylko taki dobrze się trzymał. No i oczywiście dziury wiercę wiertłem bez widi np. do metalu

Jeżeli stosujemy profil V, to przy kolankowej  i przy skosie nie ma CDka (najbliższy oddalony o 40cm). Jeżeli bez V to CDek musi być oddalony maksymalnie o 10cm od kolankowej i od skosu.

Jeżeli V, to UDek na skosie nie dochodzi do krańców (rys 1 i 2) minimum 3cm luzu. Jak poziomuje skosy to łatę przykładam do V na dole i sprawdzam jak i gdzie odstaje. No i jeszcze jedna ważna uwaga nigdy nie skręcamy profili UD i CD do siebie, chyba że na czas montażu no albo przy oknie. Poza tym nigdy nie przykręcamy płyty do profilu przyściennego UD.

Jeżeli chodzi o ruszt krzyżowy to najpierw na UDku zaznaczam pisakiem gdzie będą szły CDki do których przykręcę płyty.  Następnie na jętkach zaznaczam miejsca dla wieszaków i przeciągam sznurek, muszą iść one na mijankę w stosunku do tych zaznaczonych na UDeku bo będzie problem przy skosach z założeniem łącznika.

Po wszystkim wygląda to tak:

CD 1 jest oddalona od ściany o maks 10cm, do niego będziemy przykręcać płyte a nie do CDka na ścianie. CD 2 jest równo na skosie, najpierw przykręcamy tam płyte a potem profil V dla skosu.

Okno

CDki 1 są przykręcone prostopadle do ramy okiennej. W celu lepszej izolacji od spodu wcisnąłem w nie piankę niskoprężną.  Okno jest tak wykończone ponieważ zależy mi jednak na tej izolacji więc do samego okna się niby nie podejdzie ale myślę że te 12cm nikogo nie zbawi.

Profil 2 i 3 idą prostopadle do podłogi, a do góry równolegle.

Na dole brakuje profilu numer 4 (na górze jest), który powiem być przykręcony zgodnie z płaszczyzną skosu. Niestety skapnąłem się dopiero przy przykręcaniu płyt więc musiał zastosować dłuższe wkręty  -  drugie okno już zrobiłem dobrze ale nie mam fotek

Profil 5 skręciłem w dwóch miejscach z CDkami - tak dla stabilności. Jak pisałem wcześniej, ze względu na źle wstawione okno,  profile UD "rozchodzą" mi się na zewnątrz - tworzą kąt rozwarty.

No dobra na razie wystarczy, obróbkę kosza zostawię na później, no i jeszcze opiszę jak płytowałem.

Cały zeszły tydzień miałem urlop, który oczywiście aktywnie spędziłem na budowie :Zabawę z kabelkami i sterownikiem postanowiłem odłożyć na dalszy plan i zająłem się wykańczaniem poddasza.

Oj..., ile ja się materiałów naoglądałem, naczytałem i nasłuchałem na temat tego jak takowe poddasze powinno się wykańczać. Poniżej postaram sie w miarę streścić co i jak robie może komuś się to przyda, może ktoś uniknie moich błędów i wytknie jakiś nowe   

No to przede wszystkim należy zaopatrzyć się w odpowiednie materiały. Ja płyty i stelaże kupiłem tam gdzie miałem najtaniej czyli w Leroy Merlin. Podobno stelaże z marketów mogę być zrobione z minimalnie cieńszej blachy, no ale wiadomo coś za coś. Jak kogoś stać i uważa że warto dopłacić te parę stówek to niech bierze z hurtowni ale warto sie w tedy upewnić czy aby na pewno to nie to samo co w markecie

Nie licząc samego stelaża musimy kupić odpowiednie "mocowania". Na skosy do wyboru mamy albo tzw. ESki albo wieszaki grzybkowe - ja zdecydowałem się na te drugie ponieważ wydają mi się lepszym rozwiązaniem. Część wieszaków kupiłem w markecie,  a część w hurtowni. Głównie dlatego, że w markecie są on zazwyczaj bardzo krótkie. Długość wieszak musimy dostosować do grubości ocieplenia jakie chcemy położyć w poprzek krokwi.  Ja kładę 10cm więc wieszak musi być minimum na 20cm.(10cm wełna, 1cm, luzu operacyjnego, 3 cm "główka grzybka").  Należy zwrócić także uwagę czy wszystkie krokwie maja "równe kanty" u  mnie niektóre były jakby "z frezowane" i grzybek 20cm był za krótki dlatego w hurtowni zaopatrzyłem się w grzybki 25 centymetrowe.  Poza tym długie grzybki przydał mi się także przy obróbce kosza gdzie kąt nachylenia był inny i trzeba było je wyginać ale o tym później.

Wieszak grzybkowy

Jeżeli chodzi natomiast o ruszt na suficie, to ja zdecydowałem się na tzw. ruszt krzyżowy. Nie licząc tego że musiałem go trochę opuścić to taki ruszt lepiej amortyzuje ruchy więźby. Czyli teoretycznie jest mniejsze prawdopodobieństwo powstania pęknięć.  Do wykonania tego rusztu potrzebujemy łączniki krzyżowe oraz wieszaki obrotowe z odpowiednio długim prętem. W hurtowni te materiały były prawie 3x tańsze niż w markecie

Łącznik krzyżowy

Wieszak obrotowy

Jeżeli profile 4m będą za krótkie na nasze potrzeby należy dokupić łączniki wzdłużne.

Poza tym warto zaopatrzyć się w "tani" kątownik i przerobić go w ten sposób.

Bezwzględnie dla amatorów zalecam zakup takiego bitu do wkrętarki .

Przy przykręcaniu płyt może sobie regulować jego "wysokość" przez co jest dużo szybciej i łatwiej.

No to może teraz pokrótce jak ja to robiłem.

Najpierw na wszystkich ścianach zaznaczyłem poziomu sufitu na wysokości 250cm i użyłem do tego niwelatora od podłogówki  Później wziąłem się za wyznaczanie skosów.  Przystawiłem łatę do krokwi i w kilku miejscach na ścianie pooznaczałem punkciki, następnie poprowadziłem wstępną kreskę.  Prostopadle do niej doliczyłem niecałe 14cm (10wełna 1 cm luzu, 3 cm profil) pooznaczałem punkciki i poprowadziłem kreskę względem której będzie szedł profil przyścienny.  Przedłużenie "kreski"  do ściany kolankowej dało mi od razu poziom gdzie będzie znajdować się profil V ale o tym później.  Jak już mam wyznaczony linię skosu i poziom na kolankowej, dorysowuje do nich linie tak aby wyszedł mi trójkąt prostokątny.  Wszystko wygląda mniej więcej tak.

Mając taki trójkąt musimy go "przenieść" na przeciwległą ścianę :) Wiem, wiem, najłatwiej by było zakupić poziomicę laserową, ale po co jak można się pobawić. Jedna najważniejsza sprawa, przed jakimkolwiek mierzeniem warto sprawdzić przekątne pomieszczenia czy aby na pewno pomieszczenie jest równe. W moim przypadku nie do końca było więc ja wymiary przenosiłem zawsze wzglądem ściany kolankowej.  Dla tej samej połaci dachu brałem zawsze te same wymiary licząc, że aż tak cieśla nie kombinował :) To jak już mamy wszystkie linie i poziomy to po całym obwodzie oprócz ściany kolankowej przykręcamy profil przyścienny.

Teraz musimy zdecydować jak będzie łączona ściana kolankowa ze skosem i skos z sufitem. Ja najpierw chciałem zrobić tak jak robi większość czyli na kolankowej nic nie mocować, a profil CD odsunąć od niej o 10cm i na skosie podobnie (skos można wykonać także na sztywno - dwa CDki koło siebie)..  Ale już po tym jak rozpocząłem pracę znalazłem interesujące informację na temat tzw. profili V, które służą do tych łączeń i wykorzystują tzw. efekt ugięcia płyty.  Szczegóły na ich temat można przeczytać między innymi tutaj  http://www.profiltech.com.pl/  Ja wybrałem wersje łączenia V-1.  Profil V przy kolankowej najlepiej przykręcić od razu tak aby było do czego równać CDki.

No i teraz pomysł zaczerpnięty z forum muratora. Do profilu na skosie przykręcamy blachowkręty w miejscu w którym powinien być zamocowany CDek. Rozstaw profili CD nie powinien być większy niż 40cm. Następnie przeciągamy sznurek i za pomocą kątownika zaznaczamy na krokwi miejsce przykręcenia grzybka.

Grzybek powinien być przykręcony prostopadle do krokwi.

a tu pierwszy pokój, przykręciłem wszystkie a później musiałem co nieco pokorygować

Jeżeli chodzi o ruszt krzyżowy na suficie to wielkiej filozofii nie ma, należy tylko pamiętać że pierwszy CDek od ściany nie powinien być oddalony więcej niż o 10cm, a każdy kolejny o około 40cm od siebie.

Później jeszcze napisze jak obrabiałem okna i kosze.

Ostatnio spędziłem dużo czasu na szukaniu rozwiązania, sposobu i montażu wentylacji mechanicznej w moim domu. Nawet poprosiłem o wycenę kilkanaście firm zewnętrznych wraz z opisem zastosowanych materiałów i propozycją prowadzenia kanałów.  Nie licząc jednej firmy wszystkie pozostałe zaproponowały mi standardowe rozwiązanie czyli, rozprowadzenie powietrza jednym głównym kanałem, który następnie rozgałęzia się na mniejsze odnogi, a ciśnienie jest "psełdo sterowane" poprzez odpowiednią ilość kolanek oraz zmniejszeniem przekroju rury. W gruncie rzeczy dokładne wyliczenie oporów i równomierne doprowadzenie powietrza do pomieszczeń jest w praktyce nie możliwe. Wyliczenia są wykonywane na podstawie gólnie przyjętych średnich typu "kolanko fi160 przy prędkości przepływu powietrza 4m/s" da w przybliżeniu taki a nie inny opór powietrza. Nie wspominając już o tym, że powietrze będzie krążyć z różną prędkością w zależności od biegu ustawionym na rekuperatorze. Ponadto niektóre z firm próbował mi w mówić, że taką instalacją będzie można sterować na anomstatach. Wydaje mi się, że jest toraczej nie możliwe bo przykręcenie jednego z anemostatów przydławi nam powietrze o 40-50m3/h, a reku na pierwszym biegu będzie mi chodzi na 150m3 na cały dom  Poza tym wiele można przeczytać artykułów, że całe to rozwiązanie jest usilną, a może nawet nieudolną próbą zaadoptowania na siłę rozwiązań, które z powodzeniem stosuje się w wentylacji pomieszczeń z dużą kubaturą,  np. hale produkcyjne czy centra handlowe. Problem w tym, że tam powietrza idzie minimum 10x więcej, dzięki czemu łatwiej tym sterować. Długo by można było jeszcze pisać na ten temat, ale ja "fachowiec" w tej dziedzinie nie jestem więc co się będę rozpisywał  Wiem tylko, że cała ta instalacja niesie ze sobą duży margines błędu, co zmusiło mnie do szukać innego rozwiązania, które zaproponowała mi między innymi jedna z firm. A mianowicie, wykonanie całej instalacji z wykorzystaniem  tzw. skrzynki rozdzielczej. Gdzie powietrze jest rozdzielane zaraz na wyjściu z rekuperatora na kilka, kilkanaście małych kanałów o tej samej średnicy. Wygląda to tak (system Air Excellent)

Z założenia jest to system samo regulujący się na podstawie różnicy ciśnień w pomieszczeniach. Z jednej strony instalacja robi się mniej skomplikowana  i można z powodzeniem samemu to zrobić, z drugiej jednak strony mamy dużo więcej kanałów do poprowadzenia. Oczywiście to rozwiązanie też nie jest idealne ponieważ jeżeli mamy ponad 3 lub 4 krotną różnicę w długości kanałów to przy wyciąganiu powietrza może się zdarzyć, że z pomieszczenia do którego jest podpięty ten krótszy kanał zostanie wyciągnięte więcej powietrza. W takim wypadku nie pozostanie nam nic innego jak odrobinę go przydławić. Podobnie jak wyżej, można by się nad tym wszystkim długo rozpisywać podać za i przeciw takiego rozwiązania,  ja jednak uznałem, że to rozwiązanie bardziej mi się podoba i zastosuje je w swoim domu. Pozostał jeszcze tylko problem materiałów, nie licząc tego że nie stać mnie na gotowy, opatentowany system typu Air Excellent, to wszystkie takie rozwiązania przewidują poprowadzenie kanałów w podłodze na piętrze i/lub innym "ciepłym miejscu" ponieważ kanały te nie są izolowane.  Ja swoje kanały muszę poprowadzić w częściowo ocieplanym poddaszu więc moje rury musze być izolowane. Po kilkudniowych poszukiwaniach zdecydowałem się na rury TERMOFLEX SONODUCT, które służą do dystrybucji ciepłego powietrza z kominka.

Tu od razu mała uwaga,  podobno nie należy stosować tych z dopiskiem SONOLIGHT ponieważ mogą wydzielać się z niej "przykre zaplachy".  Sama konstrukcja rury działa jak "jeden wielki tłumik" więc liczę, że będzie cicho  Do rozwiązania pozostał problem skrzynki rozdzielczej, można zrobić pod zamówienie albo kupić coś gotowego np firmy Darco SRRS 200-7x100.

W zaszłym tygodniu udało mi się kupić po bardzo okazyjnej cenie rekuperator Onyx Classic firmy Frapol. Obecnie jest on produkowanych w dwóch odmianach, brzydka czyli tą którą ja kupiłem i ładna w takiej "pięknej" czarnej skrzynce do której należy dopłacić 1500zł

Brzydki

Ładny

Oba różnią się tylko obudową! Uznałem, że nie warto tyle dopłacać tylko po to żeby trochę lepiej to wyglądało. Produkcja niby rodzima, bo fabryka znajduje się w Krakowie jednakże środek już nie nasz. Energooszczędne wentylator prądu stałego EC są produkcji Niemieckiej, a sam wymiennik o ile dobrze pamiętam jest firmy Norweskiej.  Na pierwszym biegu pobór mocy jest żędu 8-15W w zależności od ciśnienia,  jeżeli ktoś będzie zainteresowany mogę przesłać kartę techniczną produktu. No i najważniejsze, cena. Nie wiem jak to się stało ale mi udało się sprowadzić ten reku bezpośrednio z fabryki, gdzie był wyprodukowany specjalnie pod moje zamówienie, a za transport i urządzenie zapłaciłem 6200zł! hmmm nie wiem czy powinienem się tym wszystkim tak przechwalać

Poniżej wklejka z jakieś strony odnośe tego rekuperatora (on jest chyba izolowany i dociążony kauczukiem, a nie wełną)

Obudowa zostałą wykonana z blachy lakierowanej proszkowo na kolor biały. Izolację stanowi wełna mineralna o grubości 30 mm. Centrale Onyx Classic mają króćce przyłączeniowe ustawione w osi poziomej. Są szczególnie polecane do pracy w trudnych warunkach gdzie możliwe są duże wahania temperatury i wilgotności powietrza, oraz znaczne zanieczyszczenie powietrza (warsztaty, obiekty gastronomiczne). Ze względu na duże pokrywy rewizyjne po obu stronach i płaskie powierzchnie wewnątrz centrale te można łatwo utrzymać w czystości.

Cechy szczególne centrali:

• energooszczędne wentylatory z silnikami EC
• wymiennik z tworzywa sztucznego o wysokiej sprawności
• bardzo dobra izolacja termiczna
• lekka i sztywna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów
• sterownik z panelem dotykowym w wyposażeniu standardowym
• filtry klasy EU4
• automatyczny by-pass
• funkcja szybkiego przewietrzania
• sterowanie prędkością obrotową wentylatorów w trybie ręcznym 3 biegi lub automatycznym (praca wg nastaw użytkownika w zakresie 0-100%)

Strowanie :

• sterownik z panelem dotykowym
• tygodniowy program nastaw prędkości obrotowej wentylatorów i temperatury powietrza nawiewanego (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)
• funkcja szybkiego przewietrzania
• alarm informujący o zabrudzeniu filtrów
• zegar, kalendarz, termometr pokojowy
• pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania
• system antyzamrożeniowy

Opcje dodatkowe:

• możliwość sterowania temperaturą powietrza nawiewanego do pomieszczeń, współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową wodną lub elektryczną)
• zestaw do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła

Miałem napisać coś o regipsach ale chyba dzisiaj już nie zdąże, bo to pewnie też będą niezłe wypociny