wpisy na blogu

Witam, chciałbym się jeszcze odnieś do poprzedniego wpisu, a mianowicie mówiąc o zużyciu gazu na cele grzewcze należałoby także wspomnieć o technologii wykonania domu oraz ociepleniu. Nie chciałbym aby mój poprzedni wpis, wniósł za dużo huraoptymizmu dla osób, które planują grzać dom tylko gazem  Mimo, że osobiście bardzo cieszę się z mojego wyniku i mam nadzieje, że w przyszłym roku będzie lepiej to „rozglądając się” na boki wiem, że zużycie w podobnym metrażu domu oscyluje raczej po miedzy wartościami 2000-2400m3, są także domy które są dużo mniejsze od mojego, parterowe, a pobierają średnio rocznie ~2000m3, oczywiście mówię tu o domach 2-4letnich. O starszych nie ma co pisać bo tam liczby mnie przerażają.

Wracjający do technologii i wykonania, to dom postawiłem z Ytonga Energo 36,5cm i ociepliłem go 12cm styropianu czyli mur zewnętrzny ma prawie 50cm grubości! A że każdą cegłę postawiłem samodzielnie to jest to zrobione bardzo dokładnie  Wszystkie wieńce i elementy żelbetonowe są dodatkowo ocieplone albo poprzez EDW(cegła z watą) albo przez dodatkowy styropian np. wejście do domu mam z takim jakby „wcięciem” i od spodu jest ono ocieplone 24cm styropianu. Fundament ocieplony AquaStyro 10cm, podłoga na parterze wyłożona jest na zakładkę dwoma płytami styropianu 10cm i 11cm czyli w sumie 21 cm w domu i 10cm w garażu. W tym roku dociepliłem garaż od wewnątrz 10cm styro na sufit i na ścianę łączącą z domem.  Strop jest wykonany z prefabrykatów Ytonga, czyli bardzo ciepły. Skosy na piętrze ocieplone są 30cm wełny, a ocieplenie jest położone pod sam szczyt. Na sufitach leży kolejne 20cm wełny czyli sam sufit liczy minimum 40cm wełny,  gdzie niegdzie więcej. Jeżeli chodzi o okna to są na profilu Veka 6-komorowe, trzyszybowe z podwójnie ciepłą ramką. Wszystkie okna oprócz wyjścia na taras mają rolety zewnętrzne. Dodatkowym atutem domu jest jego położenie, jako jedyny w okolicy mam dom w stronę południa przez co zimą jak tylko wyjdzie słońce, które jest bardzo nisko rozgrzewa mi posadzkę, a latem słońce jest wysoko i aż tak to nie przeszkadza, ponadto specjalnie dla tego wydłużyłem sobie okap, żeby latem promieni było jak najmniej.  Ponadto połać dachowa jest tak ustawiona ponieważ planuje montaż systemu solarnego ale to dopiero jak będzie można to zrobić za normalną cenę. No i oczywiście wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, a co za tym idzie brak kratek wentylacyjnych. Myślę, że suma tego wszystkiego daje jakiś pozytywny wynik i spodziewam się że jakbym budował „po staremu” cokolwiek to znaczy, wynik byłby gorszy

Zmiana tematu, kolega zrobił Nikodemowi łóżeczko z litego drewna, a wczoraj przyszedł do niego materac. Prezentuje się okazale

Sklejka tymczasowo położona żeby nam nie wypadł

Dokładnie 14 grudnia 2012 roku przeprowadziłem się z Żonką i moim małym maleństwem do nowego domu! eh… ale ten czas minął, a że to już cały rok na nowym to trochę bierze się na wspominanie i jakieś krótkie podsumowanko.

Zacznijmy może od dość istotniej sprawy czyli zużycia gazu na ogrzewanie domu i c.w.u. Powierzchnia domu po podłodze bez garażu to ~210m2 (garaż +30m2, pętla podłogówki jest, ale nie używa bo temperatura nie spada poniżej 0). Dom był grzany od września zeszłego roku ale dla celów wyliczeniowych wziąłem odczyt dokonany 31.12.2012r, do dnia dzisiejszego zużyłem 1348m3 gazu. Przypuszczam, że na koniec roku nie powinno być więcej niż 1440-1450, zależy jaka będzie pogoda. Obecnie jestem w niższej taryfie W-2.1 ale od stycznie przyszłego roku będę przetaryfikowany na W-3.6 więc wyliczenia podam dla jednej i drugiej taryfy.

Całoroczny koszt ogrzewania domu i c.w.u.

Myślę, że źle nie jest ale może być lepiej?  Przez całą zeszłą zimę zbierałem skrupulatnie odczyty z gazomierze (prawie codziennie), analizowałem, zmieniałem nastawy pieca itp. Itd. Szukałem optymalnego nastawu i rozwiązania. Mam wrażenie, że próbowałem wszystkich możliwych kombinacji i niezłe opowiadanie mógłbym na ten temat napisać. Jedno jest pewnie, że to co ustawił serwisant/automatyk od pieca ma się kompletnie nijak do tego co ja ustawiłem w tym piecu  ale z drugiej strony skąd on mógł wiedzieć jak mój dom będzie reagował na grzanie i warunki na zewnątrz.

Instalacja w domu jest bardzo prosta i tania, dwa rozdzielacze (góra, dół), żadnych mieszaczy, żadnych siłowników na podłogówkę(będę w tej materi cos kobinował ale to później otym), jedyna pompa  w piecu plus jedna cyrukulacyjna. W całym domu mam tylko podłogówkę i bardzo gęsto położone rurki - wszędzie co 10cm. Do dnia dzisiajeszego zastanawiam się czy nie lepiej byłoby położyć co 15cm - mniej rurek, a przede wszystkim mniej wody w instalacji.  Plusem natomiast takiego rozwiązania jest to, że maksymalna temperatura zasilania przy mrozach rzędu -2, -5 to 32stopnie, a w największe lutowe morzy miałem czasami 35stopni na zasilaniu.

Ogólnie rzecz biorąc najlepsze efekty osiągnąłem dzięki:

1. Odpowiedniemu wystartowaniu czasu załączania i wyłączania pieca i tu nie będę oryginalny ale uważam, że lepiej i taniej jak piec chodzi z przerwami, a nie ciągle - przynajmniej przy mojej instalacji.  Obecnie załączam go 2x na dobę i pracuje on w zależności od temperatury na zewnątrz od 2,5 do 4godzin.
2. odpowiedniemu doborowi „nominalnej różnica temperatur (powrót i zasilanie)”,  różnica nie może być ani za mała, bo dom nie będzie się dogrzewał tylko systematycznie chłodził, ani za duża bo nie potrzebnie za szybko dojdzie do wskazanej temp, a podłoga i tak nie będzie nagrzana. Podobny parametr jest przy c.w.o który uniemożliwia próby ładowania zasobnika w super szybkim tempie, a przez to połykanie ogromnej ilość gazu w krótkim czasie.
3. Odpowiedniemu doborowi „Maksymalna różnica temperatur”.  
4. Ograniczeniu mocy palnika, obecnie posiadam kociło 22KW, parametrami kotła wymusiłem aby palnik nie przekraczał mocy 10KW na ogrzewaniu i 10KW na c.w.o. Oczywiście minusem takiego rozwiązania jest to, że na wodę jak mam zimny zasobnik to musze czekać prawie 15-20min.  
5. Pompa cyrkulacji - Osobiście wstaje i kładę się spać w bardzo różnych porach dnia i nocy, więc niemożliwością jest tak dobranie pracy pomy żaby akurat trafić na ciepłą wodę. Tak naprawdę musiała by chodzić kilka godzin rano i popołudniu (np. załączać się co 15min), a co za tym idzie dość szybko rozładowywać zasobnik. Żeby temu zapobiec, obsługa pomy w piecu została przez mnie wyłączona. Pompkę wypiąłem z pieca i steruję ja „samodzielnie” za pomocą sterownika. W obu łazienkach i kuchni jest przycisk, który załącza pompkę na 150sekund. Takie rozwiązanie uniemożliwia samoczynne rozładowanie zasobnika, a na mieszkańcach wymusza pewien nawyk pstrykania przed myciem i kąpielą 

Mam nadzije że w przyszł rok będzie lepszy, bo dociepliłem garaż od środka i spadnie mi zużycie c.w.u. (obecnyir bardzo dużo wody zużywaliśmy na Nikusia ale takie były zalecenia lekarzy). Ponadto skończą sie eksperymenty w nastawach pieca.

Dalsza część podsumowanie będzie później bo chyba mnie ponioslo z tym gazem troche

PS.

Zapomniałem dopisać najważniejszego czyli jaką mam temperature w domu, na dole 22-23, na górze 21-22. Jak dla mnie troche za ciepło no ale co zrobić

Cześć Wszystkim!

W końcu się zabrałem! Nie macie pojęcia jak trudno się zabrać za pisanie jak dawno się tego nie robiło, nie licząc braku weny to występuje brak pomysłów i w sumie nie wiadomo od czego zacząć

A jak nie wiadomo od czego zacząć to zacznijmy od początku – trudny styczeń.

W połowie stycznia mój mały kochany bąbel wylądował na kilkanaście dni w szpitalu, więc ani nie było chęci do robienia, ani do pisania. Do południa w pracy, po południu z rodziną, a na wieczór sam w domku.  Więc czas był trudny ale na szczęście już za nami. Wszystko dobrze się skończyło i najważniejsze, że jesteśmy już w komplecie. Niko zamieszkuje już swój pokoik co mu tata przygotowal, a w dzień „szaleje” na salonach

a to mój mały bąbel

Chwila nieuwagi i ciszy w domu, a w kuchni… się dzieje

A to moje trzy skarby

a tu jeszcze mały spacerowisz

A jeżeli chodzi o budowę to w sumie nie wiem od czego zacząć, trochę się po zmieniało ale nie aż tyle co planowałem, głównie przez to, że na wszystko brakowało czasu.

W lutym pierwszy raz po kilkunastu latach pracy zmieniłem pracodawcę, a jak to po zmianach często bywa, na początku jest „orka”. Więc kilka miesięcy z życiorysu wycięte. Jednakże co nie co udało mi się ukończyć, choćby dwa pokoje u góry, Nikodema i naszą sypialnie. Ponadto położyłem płytki na podłodze w garażu i ociepliłem go całego od wewnątrz. Zrobiliśmy także szuflady na zamówienie w górnej łazience no i oczywiście pobawiłem się trochę kabelkami i sterownikiem

Pokoiki wyglądają tak

W sypialni wiele jeszcze do zrobienia ale już cos jest .

cdn.

Witam wszystkich po baaardzo długiej przerwie!

Pytanie zadadnicze, czy ktoś jeszcze tu "paczy" ? :)

Witam wszystkich w ten nowy rok i wszystkiego najlepszego życzę, a przed wszystkim dla budujących szybkiego zakończenia budowy i przeprowadzki

Trudno mi coś ostatnio zabrać sie za to pisanie. Jak już mam chwile wolnego to niestety albo stety poświęcam je na "odpoczynek i chwile relaksu" siedząc na super wygodnym "fotelu" przed kompem w moim nie pomalowanym gabinecie :D (nie mogłem zdecydować się na kolor i nie pomalowałem w ogóle )

Dzisiaj opiszę szczegółowo jak podłączyłem mój sterownik, czyli gdzie, co i jak - jest to odpowiedź na kolejne zapytanie do mnie na priva.

Poniżej rysunek poglądowy:

Zaczynając od szafy "prądowej".

Posiadam dwie trzyfazowe "porażenówki" (wyłącznik różnicowoprądowy),  na których opiera się cała instalacja w domu. Nie dzieliłem góra/dół tylko "mieszałem", chciałem uniknąć sytuacji, w której wywala jedna porażeniówka, a ja jestem na górze w pokoju i nigdzie nie ma światła ani prądu w gniazdkach.  Mam także jedną dodatkową, jednofazową porażeniówkę, do której podpiąłem piec gazowy, oraz zasilacz do sterownika (nie chciałem aby moje majsterkowie przy kontaktach wyłączało ogrzewanie lub sterowanie w całym domu).  Do tego miejsca wszystko jest standardowo jak w każdej rozdzielni,  następnie jeżeli chcę jakimś obwodem sterować to przewód z fazą wchodzi mi najpierw do przekaźnika, a potem dopiero do ESki, jeżeli faza miała być nie sterowana kabel wpinałem bezpośrednio w ESkę np. Do "zespołu"  gniazdek ciąłem kabel 4żyłowy PE i zero i jedna faza wykonana standardowo, a czwarty kabel (faza) wchodzi najpierw do przekaźnika, a potem do ESa i tym sposobem ciągnąc jeden kabel mam jedno gniazdko gdzie na stałe jest zasilanie, a obok drugie gdzie zasilaniem mogę sterować. Jeżeli chodzi o światło to obie fazy wchodzą bezpośrednio na dwa przekaźniki, a potem do bezpiecznika.

No i teraz cała "magia" czyli sterownik.

Ja zakupiłem sterownik zasilany 24DC (jest wersja na 230V) . Zasilacz i tak by mi był potrzebny żeby załączać przekaźniki, więc raczej nie było sensu brać tego na 230V. Poza tym kupiłem zasilacz buforowy, który ma dodatkowe wyjście na ładowanie akumulatorów, aby podtrzymać napięcie w przypadku chwilowego (kilkuminutowego) zaniku.

Przy zakupie sterownika należy się zastanowić czym chcemy sterować na wyjściu source (plusem), czy sink (minusem), na moim rysunku wszystkie wyjścia są typu sink i steruję minusem.

Obsługa wyjść w sterowniku (Y)

Bezpośrednio z zasilacza podałem napięcie (+24V) na "zuga", a stamtąd do wszystkich przekaźników, grupując je po 10sztuk. Następnie dla wejść w sterowniku C0, C2 i C4 podałem -24, tak aby w wyjściach Y0, Y1...Y9 mieć -24. Jeżeli mamy moduły rozszerzeń FBs-24Y(sink) to dla V1+, V2+, V3+ również podajemy "minus" z zasilacza.

Przy załączeniu Y0 (napisanie jednej linijki kodu programu) po przez "połączenie C0 z Y0 popłynie napięcie do przekaźnika, który załączy obwód z rolety i "pojedzie" ona do góry. Proste nie :)

Jedna mała uwaga: osobiście wyjścia bezpośrednio w sterowniku nie wykorzystałem, zostawiam na później ponieważ dla złączy C0, C2 i C4 można podawać różne napięcia, a może kiedyś będzie to potrzebne. Na razie wszystko podpinam pod moduły rozszerzeń FBs-24Y.

Obsługa wyjść w sterowniku (X)

Wejście czyli w najprostszym przypadku sygnał podany z włącznika na ścianie obsługuje się podobnie jak wejście. Najpierw przez takie małe "coś" zamontowane w mojej rozdzielni "sterowniczej" rozdzielam +24 na wszystkie włączniki, następnie pod złącze S/S w sterowniku podpinam -24, tak aby przy załączeniu X0, X1...X13 mieć "minus" - przy naciśnięciu klawisza obwód zostanie zamknięty, a my będziemy mogli na tej podstawie wygenerować jakąś akcję w naszym programie np. roleta do góry. W przypadku modułu rozszerzeń FBs-24X dla wejścia S/S1 również podajemy -24 , następnie X1, X2 łączymy z druga końcówką wyłączników.

No i to by było na tyle całej filozofii, której nauka zabrała mi duuuużo czasu hehehe :) Teraz już "tylko" zostało oprogramowanie, czyli w najprostszym przypadku jeżeli mamy sygnał na X1 załącz Y1, jeżeli mamy ponowny sygnał wyłącz Y1 itd. itp. Później dopiero zaczynamy kombinować z wieloma klikami czy bardziej złożonymi procedurami.

Poniżej "najprostszy" wycinek programu:

Jeżeli X14 jest załączane "Contact" ze strzałką w górę oznacza, że linijka wykona się tylko raz przy załączeniu wejścia (nie będzie się wykonywać jak ktoś będzie trzymał przycisk). Funkcja TOGG przełącza wyjście Y157 na stan przeciwny, czyli jak było załączone to wyłącza, a jak włączone to włącza.

Obecnie tak wygląda to u mnie, za sterownikiem mam "szyne/kanał" w którym chowam wszystkie kable. Po prawej stronie podłączone wyjścia do przekaźników, a po lewej przy sterowniku wejścia od przyciisków, które rozszyte są odpowiednio w szafie"sterowniczej"

Zug przy sterowniku, który podaje ujemne napięcie na wyjścia i wejścia oraz bezpośrednio na sterownik (przekaźniki po lewej są tymczasowe sterują załączeniem pieca)

Czerwony "zug" ktory podaje dodatnie napięcie na przekaźniki

Przekaźniki z parteru już zamontowane i podłączone do wyjść na sterowniku

a tu na nity zrywne przymocowane to "coś" w szafie sterowniczej, co podaje dodatnie napięcie na włączniki

No to by było na tyle, mam nadzieje że komuś się przyda i rozjaśni co nieco... w krótce opiszę moje zmagania z programowaniem drabinkowym. No a może jakś fotke walnę bo wkońcu gdzieś światlo zamontuje na stałe