wpisy na blogu

Ostatnio spędziłem dużo czasu na szukaniu rozwiązania, sposobu i montażu wentylacji mechanicznej w moim domu. Nawet poprosiłem o wycenę kilkanaście firm zewnętrznych wraz z opisem zastosowanych materiałów i propozycją prowadzenia kanałów.  Nie licząc jednej firmy wszystkie pozostałe zaproponowały mi standardowe rozwiązanie czyli, rozprowadzenie powietrza jednym głównym kanałem, który następnie rozgałęzia się na mniejsze odnogi, a ciśnienie jest "psełdo sterowane" poprzez odpowiednią ilość kolanek oraz zmniejszeniem przekroju rury. W gruncie rzeczy dokładne wyliczenie oporów i równomierne doprowadzenie powietrza do pomieszczeń jest w praktyce nie możliwe. Wyliczenia są wykonywane na podstawie gólnie przyjętych średnich typu "kolanko fi160 przy prędkości przepływu powietrza 4m/s" da w przybliżeniu taki a nie inny opór powietrza. Nie wspominając już o tym, że powietrze będzie krążyć z różną prędkością w zależności od biegu ustawionym na rekuperatorze. Ponadto niektóre z firm próbował mi w mówić, że taką instalacją będzie można sterować na anomstatach. Wydaje mi się, że jest toraczej nie możliwe bo przykręcenie jednego z anemostatów przydławi nam powietrze o 40-50m3/h, a reku na pierwszym biegu będzie mi chodzi na 150m3 na cały dom  Poza tym wiele można przeczytać artykułów, że całe to rozwiązanie jest usilną, a może nawet nieudolną próbą zaadoptowania na siłę rozwiązań, które z powodzeniem stosuje się w wentylacji pomieszczeń z dużą kubaturą,  np. hale produkcyjne czy centra handlowe. Problem w tym, że tam powietrza idzie minimum 10x więcej, dzięki czemu łatwiej tym sterować. Długo by można było jeszcze pisać na ten temat, ale ja "fachowiec" w tej dziedzinie nie jestem więc co się będę rozpisywał  Wiem tylko, że cała ta instalacja niesie ze sobą duży margines błędu, co zmusiło mnie do szukać innego rozwiązania, które zaproponowała mi między innymi jedna z firm. A mianowicie, wykonanie całej instalacji z wykorzystaniem  tzw. skrzynki rozdzielczej. Gdzie powietrze jest rozdzielane zaraz na wyjściu z rekuperatora na kilka, kilkanaście małych kanałów o tej samej średnicy. Wygląda to tak (system Air Excellent)

Z założenia jest to system samo regulujący się na podstawie różnicy ciśnień w pomieszczeniach. Z jednej strony instalacja robi się mniej skomplikowana  i można z powodzeniem samemu to zrobić, z drugiej jednak strony mamy dużo więcej kanałów do poprowadzenia. Oczywiście to rozwiązanie też nie jest idealne ponieważ jeżeli mamy ponad 3 lub 4 krotną różnicę w długości kanałów to przy wyciąganiu powietrza może się zdarzyć, że z pomieszczenia do którego jest podpięty ten krótszy kanał zostanie wyciągnięte więcej powietrza. W takim wypadku nie pozostanie nam nic innego jak odrobinę go przydławić. Podobnie jak wyżej, można by się nad tym wszystkim długo rozpisywać podać za i przeciw takiego rozwiązania,  ja jednak uznałem, że to rozwiązanie bardziej mi się podoba i zastosuje je w swoim domu. Pozostał jeszcze tylko problem materiałów, nie licząc tego że nie stać mnie na gotowy, opatentowany system typu Air Excellent, to wszystkie takie rozwiązania przewidują poprowadzenie kanałów w podłodze na piętrze i/lub innym "ciepłym miejscu" ponieważ kanały te nie są izolowane.  Ja swoje kanały muszę poprowadzić w częściowo ocieplanym poddaszu więc moje rury musze być izolowane. Po kilkudniowych poszukiwaniach zdecydowałem się na rury TERMOFLEX SONODUCT, które służą do dystrybucji ciepłego powietrza z kominka.

Tu od razu mała uwaga,  podobno nie należy stosować tych z dopiskiem SONOLIGHT ponieważ mogą wydzielać się z niej "przykre zaplachy".  Sama konstrukcja rury działa jak "jeden wielki tłumik" więc liczę, że będzie cicho  Do rozwiązania pozostał problem skrzynki rozdzielczej, można zrobić pod zamówienie albo kupić coś gotowego np firmy Darco SRRS 200-7x100.

W zaszłym tygodniu udało mi się kupić po bardzo okazyjnej cenie rekuperator Onyx Classic firmy Frapol. Obecnie jest on produkowanych w dwóch odmianach, brzydka czyli tą którą ja kupiłem i ładna w takiej "pięknej" czarnej skrzynce do której należy dopłacić 1500zł

Brzydki

Ładny

Oba różnią się tylko obudową! Uznałem, że nie warto tyle dopłacać tylko po to żeby trochę lepiej to wyglądało. Produkcja niby rodzima, bo fabryka znajduje się w Krakowie jednakże środek już nie nasz. Energooszczędne wentylator prądu stałego EC są produkcji Niemieckiej, a sam wymiennik o ile dobrze pamiętam jest firmy Norweskiej.  Na pierwszym biegu pobór mocy jest żędu 8-15W w zależności od ciśnienia,  jeżeli ktoś będzie zainteresowany mogę przesłać kartę techniczną produktu. No i najważniejsze, cena. Nie wiem jak to się stało ale mi udało się sprowadzić ten reku bezpośrednio z fabryki, gdzie był wyprodukowany specjalnie pod moje zamówienie, a za transport i urządzenie zapłaciłem 6200zł! hmmm nie wiem czy powinienem się tym wszystkim tak przechwalać

Poniżej wklejka z jakieś strony odnośe tego rekuperatora (on jest chyba izolowany i dociążony kauczukiem, a nie wełną)

Obudowa zostałą wykonana z blachy lakierowanej proszkowo na kolor biały. Izolację stanowi wełna mineralna o grubości 30 mm. Centrale Onyx Classic mają króćce przyłączeniowe ustawione w osi poziomej. Są szczególnie polecane do pracy w trudnych warunkach gdzie możliwe są duże wahania temperatury i wilgotności powietrza, oraz znaczne zanieczyszczenie powietrza (warsztaty, obiekty gastronomiczne). Ze względu na duże pokrywy rewizyjne po obu stronach i płaskie powierzchnie wewnątrz centrale te można łatwo utrzymać w czystości.

Cechy szczególne centrali:

• energooszczędne wentylatory z silnikami EC
• wymiennik z tworzywa sztucznego o wysokiej sprawności
• bardzo dobra izolacja termiczna
• lekka i sztywna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów
• sterownik z panelem dotykowym w wyposażeniu standardowym
• filtry klasy EU4
• automatyczny by-pass
• funkcja szybkiego przewietrzania
• sterowanie prędkością obrotową wentylatorów w trybie ręcznym 3 biegi lub automatycznym (praca wg nastaw użytkownika w zakresie 0-100%)

Strowanie :

• sterownik z panelem dotykowym
• tygodniowy program nastaw prędkości obrotowej wentylatorów i temperatury powietrza nawiewanego (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)
• funkcja szybkiego przewietrzania
• alarm informujący o zabrudzeniu filtrów
• zegar, kalendarz, termometr pokojowy
• pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania
• system antyzamrożeniowy

Opcje dodatkowe:

• możliwość sterowania temperaturą powietrza nawiewanego do pomieszczeń, współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową wodną lub elektryczną)
• zestaw do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła

Miałem napisać coś o regipsach ale chyba dzisiaj już nie zdąże, bo to pewnie też będą niezłe wypociny

No i jak to ostatniego czasu bywa, znowu pełno zaległości. Jakoś tak nie było kiedy się za to wszystko zabrać. Trochę na budowie, trochę latania i załatwiania spraw administracyjnych no i jeszcze kilka rzeczy formalnych trzeba było załatwić w związku z narodzinami synka. Czas płynie nie ubłaganie, mamy już koniec lipca, czyli połowę tzw. "wakacji", a roboty na budowie raczej przybywa niż ubywa.

Tyle czasu minęło od ostatniego mojego wpisu, a tak za bardzo nie wiem o czym tu pisać, mam wrażenie jakby prawie nic nie zostało zrobione, no ale zacznijmy może od jakiś sukcesów.

Wylaliśmy całą drogę! Roboty przy tym było co nie miara i jeszcze pewnie trochę nam na tym zajedzie (podsypanie, ubijanie). No ale teraz spokojnie mogę dojechać do mojej działeczki w trakcie ulewy  Nie wspomnę jak bardzo szczęśliwe są moje sąsiadki, które nie będą musiały więcej po paletach wchodzić do domu.

Na około 50m drogi wyszło 17m3 betonu B25! Droga wykorytowna i zaszalowana była na minimum 15cm grubości. Zbrojenie, to trzy dwumetrowe druty fi 12, wiązane w poprzek 10 sztukami fi6. Dylatacja średnio co 2.2m, a przy wjazdach do garaży droga została zalana na całej szerokości, oczywiście uwzględniając odpowiednia dylatację. Niestety ale psełdo specjaliści, którzy kładli nam wodociąg źle wytyczyli jego trasę i końcówka wodociągu (zasuwa i hydrant) znajduje się w pasie drogi, a co gorsza jest z wysoko położony i wystaje około 8cm. Trochę się przy nim narzeźbliśmy, musieliśmy najpierw wylać podstawę pod "obudowę" hydranta, tak aby samochód na niego najeżdżający nie przenosił bezpośrednio obciążenia na rurę,  a wokół niego wyłożyliśmy kostkę z dość stromym spadkiem.

Po 13 miesiącach, w końcu zrobili mi przyłącze energetyczne - wydzwaniałem do nich od początku maja i co tydzień słyszałem inny termin wykonania. Skrzynka jest duża  bo na dwie działki. Na zdjęciu widać, że miejsca na słupek od płotu powinno wystarczyć - przy montażu skrzynki gazowej odsunąłem ją od elektrycznej tak aby zmieścić słupek z klinkieru

Jeżeli chodzi o temat ocieplenia, to na początku planowałem położyć piankę PUR. Już prawie miałem umówionego wykonawcę, no ale jeszcze raz to wszystko przeanalizowałem, po raz N-ty poczytałem szereg informacji na ten temat i w konsekwencji zrezygnowałem.  Ustaliłem, że jedyną piankę jaką się "opłaca" położyć to "zamknięto komórkowa" która ma bardzo dobry współczynnik i jest bardzo droga, ponad 100zł za m2. Otwarto komórkowa ma współczynnik podobny do wełny, a czasami nawet gorszy więc trzeba byłby jej nałożyć minimum tyle samo co wełny, więc żadnego zysku na wysokości poddasza byśmy nie mieli. Poza tym naczytałem się wiele artykułów na temat aspektów zdrowotnych tych pianek, chodzi w głównej mierze o sytuację jak wykonawca coś tam spierniczy czegoś za dużo da itp. Zniechęciło mnie także to, że pianka ta może się rozwarstwić jak jest źle nałożona oraz w pierwszych latach ma tendencje do kurczenia się, parę milimetrów. Więc mimo iż nałożę ją szczelnie na dach to i tak jest duże prawdopodobieństwo że się odparzy od więźby i gdzie niegdzie może pęknąć że będzie dziura na wylot. Uznałem, że za dużo tych wszystkich "ale" i nie warto przepłacać ponad dwukrotnie za ocieplenie, więc samodzielnie pomału i dokładnie położę wełnę w cały domu. Obecnie mam ocieplone całe połacie dachowe po między krokwiami - jak się nie dawno okazało może się trochę pospieszyłem z tą robotą, no ale o tym później, teraz kilka fotek.

Zastanawiam się tylko czym to teraz zakleić, czy folią paroizolacyjną czy może najtańszą geowłókniną?

680 kabelków rozszytych na kronach!

No dobra na dzisiaj może starczy bo robota czeka, jutro postaram się coś skrobnąć na temat wentylacji mechanicznej bo kupiłem rekuperator i o regipsach na poddaszu, które zacząłem kłaść samodzielnie

Znowu sporo zaległości do nadrobienia, ale jakoś tak ostatnio czasu nie mogę znaleźć w tej nowej rzeczywistości  Bąbel rośnie jak na drożdżach, pospać czasami nie daje, a tu jeszcze Tata chce się pobudować.

Najważniejszy sukces to wylane posadzki! W końcu zaczęło to wszystko wyglądać, teraz pozostaje już tylko zakup mebli i można mieszkać. Specjalnie nic nie sprzątałem przed fotkami, żeby nie było że umie zawsze taki porządeczek na budowie 

W ten weekend wziąłem się za ocieplenie poddasza. Niby robota nie jest zła ale warunki, w których przyszło mi pracować były co najmniej "straszne". Okulary ochronne na twarz, maseczka przeciwpyłowa i 30 stopni w cieniu. Każdy kolejny oddech powodował, że albo parowały okulary albo człowiek dostawał zadyszki, no ale nie było zmiłuj i robotę trzeba było wykonać. Na szczęście miałem pomagiera (Teścia) , który przytrzymywał od czasu do czasu wełnę na górnych partiach i pomagał w jej rozkładaniu. Obecnie wszystkie pomieszczenia mam już ocieplone do wysokości jętek. Teraz pozostaje poczekać albo na lepszą pogodę albo na kolejny weekend, gdzie prace mógłbym zacząć od 3 nad ranem i ocieplić szczyty. W słoneczne dni na poddaszu panuje tak wielki zaduch, że ze względów bezpieczeństwa nie odważyłbym się tam przebywać więcej niż kilka minut. Jeżeli chodzi o wełnę, to jak już było widać na zdjęciach zdecydowałem się na wełnę MegaRock firmy Rockwool. Może nie ma ona imponującego współczynnika, bo tylko (albo aż) 0,39W/mK, ale z obliczeń wyszło mi, że nie opłaca  się  dokładać 1500zł do zakupu wełny TopRock o współczynniku 0,35W/mK. Między krokwie kładę 20cm waty i ocieplam je po sam szczyt, następnie po ułożeniu stelaży do wysokości jętek położę w poprzek 10cm waty, a na sufity kolejne 20cm. Podsumowując można powiedzieć, że na skosach będę miał 30cm waty, a na sufitach 40cm. Suma oporów dla 30cm MegaRock wynosi 7,65, co daje współczynnik przenikania na poziomie 0,1307, a dla 30cm TopRock suma oporów wynosi 8,55, a zgodnie ze wzorem 1/R jej współczynnik wynosi 0,1169 czyli różnica na współczynnikach wychodzi w granicach 0,013. Jak dla mnie nie warto dokładać kolejnych 1500zł aby nieznacznie poprawić ten współczynnik, szczególnie że przy 40cm ta różnica jest jeszcze mniejsza.

Mimo ciężkich warunków pracy uważam, że ocieplenie z wełny mineralnej powinien robić inwestor, no chyba że mamy naprawdę dużo kaski i stać nas na bardzo dobrą i sprawdzoną ekipę. Na plus przemawia przede wszystkim to, że mi się nigdzie nie spieszyło, nikt mi od metra nie płaci, więc wszystko mogę zrobić bardzo dokładnie i starannie.

Jako ciekawostkę mogę dodać, że cegły na szczytach i działówkach od szczytów miałem wykonane o około 8-10cm niżej niż położona membrana, dzięki czemu spokojnie mogłem tam włożyć wełnę 10cm i dodatkowo ochronić mur przed "zaciąganiem" zimna. Kolejną rzeczą na którą warto zwrócić uwagę to ocieplenie przy murłacie, jeżeli ktoś posiada szeroką cegłę to warto dopilnować przy laniu więca aby murłata była na jej środku albo nawet przesunięta minimalnie do wewnątrz. Dzięki temu między murłatą a ociepleniem muru udało mi się włożyć 20cm wełny i zachować ciągłość izolacji. Kolejną i chyba najważniejszą rzeczą przy ocieplaniu wełną jest dobór odpowiedniej membrany. Ja kupiłem membranę o wysokiej paroprzepuszczalności  ~3500g/m2/24h dzięki czemu nie musiałem robić dodatkowej szczeliny po między membraną, a wełną co znacznie skróciło czas jej nakładania.

Poniżej kilka fotek z ukończonej elewacji, na razie na klej i siatkę nałożyłem środek gruntujący z dodatkiem żółtego pigmentu, co by ta szarość tak nie odstraszała, rzekłbym nawet że ładnie to wszystko wyszło

Na razie tak to zostawię, tynk i podbitka najwcześniej w przyszłym roku.

Jeżeli chodzi o elektrykę to temat prawie stoi w miejscu, nie za bardzo było kiedy się za to zabrać. W między czasie z sąsiadami robimy drogę (korytowanie, szalowanie, zbrojenie) , a na środę mamy pierwszą dostawę B25 więc wszystko musimy na ten czas przygotować. Wracając do elektryki, ściągnąłem izolację ze wszystkich przewodów, a kolega rozprowadził zero i PE w odpowiednie miejsca rozdzielni oraz podłączył wyłącznik główny.

Na czterech  kronach udało mi się rozszyć kabelki, ale nie mam aktualnej fotki, a szczegóły podam później

Ostatniego czasu otrzymaliśmy projekt i wizualizacje naszej kuchni. Koncepcje, którą mieliśmy na początku wywrócili do góry nogami i zrobili po swojemu, wyszło ładniej, i o dziwo taniej. Fronty będą lakierowane w delikatnym beżu, ten na wizualizacji jest trochę za intensywny. Pod blatami prawie wszędzie będą szuflady na "blumach" z domykaczami, a fototapetę musimy jeszcze wybrać. Wygląda to tak

Miało nie być spiżarni no ale wyszlo jak zawsze

a co do szafy z kronami to teraz wygląda tak

Na początku planowałem jeszcze jedna "szafeczkę" do Ethernetu, no ale tu mi trochę miejsca na dole zostało wiec przymocuje tam dwa patch-panele, a na jakiś wspornikach położę router. Mam nadzieję że sie z tym wszystkim pomieszczę.

Niedawno dotarł do mnie wyłącznik pływakowy AQUASTAT-2, który posłuży mi do mierzenia poziomu nieczystości w szambie. Szczegóły jego działania można znaleźć na stronie http://elkal.com.pl/img/AQUASTAT-2-KK-v1.1.pdf. Posiada on dwa niezależne poziomy załączania obwodów, pierwszy kiedy pływak "położy" sie na wodzie, a drugi kiedy będzie na równi z poziomem obciążnika, a co najważniejsze w moim przypadku, jako jeden z nielicznych działa na prąd 24DC czyli dokładnie taki jaki mam w sterowniku

W końcu dotarły do mnie szafy rozdzielcze, które były robione pod zamówienie. Nie do końca jestem z nich zadowolony, bo prądowa posiada aż trzy pary drzwi, no ale za obie zapłaciłem 1500zl więc nie będę narzekał.

Na pierwszych dwóch szynach planuję "standardowe" uzbrojenie:  wyłącznik główny, porażeniówki i ESki. Na kolejnych trzech będą przekaźniki, a  na ostatniej szynie, która jest jakby w oddzielnej obudowie i ma więcej miejsca planuje umiejscowić sterownik PLC. Natomiast na samym dole, w oddzielnej obudowie (niestety) mam do dyspozycji 30cm płyty montażowej, gdzie planuje zamontować zasilacze i inne "pierdoły".  Zastanawiam się czy nie zastosować "ZUGów" (złączka uniwersalna gwintowa), najpierw wszystkie kable (fazy) wpiął bym w złączki, a potem już linką rozprowadził po rozdzielni. Na pewno było by to wygodne rozwiązanie, ale nie licząc kosztów - 80szt. to dodatkowe 190zł, pozostaje problem miejsca, najmniejsze jakie znalazłem to przy 30szt zajmują 16cm. I tak nie wiem co zrobić?

Na ścianie wygląda to tak

Jak wspominałem w innych postach, wszystkie kable sterownicze planuje rozszyć na tzw. łączówkach kron (LSA), a następnie tylko te, które mnie interesując wprowadzić do "rozdzielni prądowej".  W szafie po lewej stronie mam do dyspozycji płytę montażową gdzie za pomocą nitów planuje zamontować  gniazda i łączówki, a po obwodzie koryta karbowane. Jak to wyjdzie w praniu to się jeszcze okaże ale mam nadzieje że będzie dobrze

W sumie mam 9 sztuk gniazd 10parowych i 90szt kronów, co daje mi 1800 (x2) miejsc gdzie mogę wpiąć kabelek ze skrętki! Pracy i dłubanin będzie z tym co nie miara, ale mam nadzieje że się opłaca. Na dniach planuje się za to zabrać, a fotki postaram się wrzucać w miarę na bieżąco.